¿Qué es el estilo 'camp' que usan las estrellas en la Gala del Met?

De eso se trata el estilo 'camp', que este año protagoniza la famosa exposición anual del Museo Metropolitano de Nueva York, que abre sus puertas el jueves, pero que comienza con la Gala MET este lunes en la noche, donde la crema y nata de la Gran Manzana y las estrellas de la moda, el cine, la música y la televisión estadounidenses  van vestidos con atuendos inspirados en esta exposición.

'Camp: notas sobre moda' presenta más de 250 objetos desde el siglo XVII hasta la actualidad para explorar los orígenes y efectos de esta sensibilidad, que puede ser una magnífica capa de piel sintética con cola, con los colores del arco iris, diseñada por Christopher Bailey para Burberry. O un traje de marinero de pantalones con lentejuelas azules y un top de seda blanco, de Jean-Paul Gaultier. O un vestido balón de miles de plumas lilas, sobre el cual 'flotan' casi un centenar de mariposas multicolores, de Jeremy Scott para Moschino.

La gala, que se celebra el primer lunes de mayo de cada año y es conocida como "la fiesta del año" o "los Óscar de la costa este", está abierta a solo 550 elegidos que pagan 35.000 dólares cada uno, o hasta 300.000 por toda una mesa. Su meta es recaudar fondos para el Instituto de Vestimenta del Met, que organiza la exposición.

La papisa de la moda Anna Wintour, la jefa de redacción de la edición estadounidense de 'Vogue', tiene la última palabra sobre cada invitación, y ha transformado la

gala desde que asumió sus riendas en 1999, logrando recaudar desde entonces casi 200 millones de dólares.

¿Pero qué es 'camp'?, se preguntan todos. Y nadie sabe a ciencia cierta. 'Camp' es una estética exuberante, exagerada, caracterizada por la ironía, el humor, el pastiche, el artificio, la teatralidad y la exageración, resume el Met. El 'camp' combina con indiferencia cultura popular y elevada, original y réplica.

Para la gala de este año, la institución, junto a la Wintour, han elegido como inspiración el ensayo 'Notes on Camp' (Apuntes sobre Camp), escrito en 1964 por la estadounidense Susan Sontag, que detalla los orígenes y la evolución de esta irreverente estética.

En su ensayo, la escritora y filósofa le otorgó una gramática propia e hizo que el 'camp'  pasara de los márgenes de la sociedad a la cultura dominante. "El gusto 'camp' es sobre todo un modo de disfrute, de apreciación, no de juicio. El 'camp' es generoso", escribió Sontag en unas de sus 58 reflexiones sobre lo que es el tema. 

"'Camp' es un sitio de debate más que de consenso", pero "al final, su propósito es poner una sonrisa en nuestros rostros y un resplandor cálido en nuestros corazones", concluyó el comisario de la muestra y jefe del Departamento de Moda del Museo Metropolitano, Andrew Bolton.

Y agregó que "se ha experimentado un resurgir del 'camp' en la cultura popular" en los últimos años, lo cual  suele coincidir con momentos de inestabilidad política y social, "como ya ocurrió en los años 60 y 80", ya que cuestiona el 'statu quo'.

El amplio abanico de características que abarca, apuntó Bolton, significa también que han sido una larga lista de destacadas personalidades a lo largo de la historia que se han acogido a él: desde Mick Jagger hasta Coco Chanel, Luis XV o Miguel Ángel.

Entre las piezas expuestas en la muestra están el traje 'Venus', de Thierry Mugler, que diseñó para la temporada otoño invierno de 1995-1996 y que lució recientemente la rapera Cardi B en la ceremonia de entrega de los Grammy, así como pomposas piezas de Balenciaga de los años 60, o diseños de Jeremy Scott para Moschino de 2018 repletos de mariposas.

Destaca además una pieza de la firma española Palomo Spain, un conjunto de boda hecho con tul sintético en color carne bordado con flores de seda blancas y plumas de avestruz, diseñado por Alejandro Gómez Palomo en su colección primavera verano 2018.

La muestra también repasa los inicios del movimiento camp con trajes vestidos por el escritor británico Oscar Wilde, y muestra imaginativos diseños de casas de moda como Givenchy, Alexander McQueen, John Galliano, Gucci, Chloé, Karl Lagerfield, Giambattista Valli o Christian Lacroix.

El concepto de 'camp' es sumamente "elusivo", sus ejemplos infinitos, y como dijo el historiador cultural Andy Medhurst, tratar de definirlo es "como intentar sentarse en la esquina de una habitación circular", explicó Bolton.

EFE Y AFP